CB750Fの掲示板III
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Re:ハザード・ランプ回路
 marry  - 09/8/12(水) 10:12 -
引用なし
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   ▼ようさんさん：
>リレーは知人の手持ちの物で試行錯誤しながらやってみるとの事です。
　新たに買う前に実験してみるとよいと思います。ハザード点滅用リレー
の中古とか。

>私的には、リレーの容量不足が生じたときは二経路でもいいかな．．と。
　電子回路工作に慣れている方なら、タイマーICのNE555で作るのが
安上がりで手軽だと思います。ランプ駆動にはスイッチング用の
パワーMOSFET（秋月で売ってる安物）が使えます。
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Re:ハザード・ランプ回路
 ようさん  - 09/8/12(水) 9:23 -
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   ▼marryさん：

ダイオードは、なんかよくわからない。(^^;
単純なわりにショットキーがあったり定電圧があったりツェナーがあったり・・
トランジスタ方が扱いが単純のような気がします。（見慣れてる）

syujiさんには400V5Aのファーストリカバリータイプを購入していただきました。
リレーは知人の手持ちの物で試行錯誤しながらやってみるとの事です。
私的には、リレーの容量不足が生じたときは二経路でもいいかな．．と。
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黄変した樹脂部品を元の色に戻す方法
 marry  - 09/8/12(水) 1:07 -
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   　ついに編み出した人がいます。（Retr0Bright）
http://retr0bright.wikispaces.com/

　日本でも追試した人がいらっしゃいます。これなら日本で入手可能な身近な材料で実行可能！(^o^)ノ
　http://www.flickr.com/photos/sat7800/

「材料はオキシドール100cc、キサンタンガム小さじ1/2、グリセリン小さじ1、かき混ぜたあとワイドハイター（粉末）小さじ1/5とよくかき混ぜる。」
　その後、乾燥しないようにラップなどでつつんで数時間放置すると…見事に黄ばみがなくなっています。すげ〜！＼(^^)／
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ハザード・ランプ回路
 marry  - 09/8/11(火) 23:51 -
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： C10P05Q.pdf
・サイズ ： 161.3KB
   ▼ようさんさん：
>一応．．全体的にこんな感じでまとめてみました。(^^
　私のイメージした通りの回路です。きれいに清書していただき、ありがとうございます。(^^)

>ダイオードは400V/5Aを使う事になると思います。（30V耐圧なんて無いし）
　お察しの通りシリコン・ダイオードの400V5Aで問題ありませんが、
新たに購入するなら、パワー・ショットキー・バリア・ダイオードの
C10P03Q（日本インター、30V、5A）というのがありますよ。
　順方向電圧降下が半分以下ですから、発熱量が1/4に減ります。
　秋葉原の若松通商が在庫をもっているはずです。ひと昔前（ふた昔前？）の
スイッチング電源用だと思われます。
　しかも、1パッケージに2個入りですから、すっきりまとまるかも？

　どうせ買うなら、C10P05Q（日本インター、50V、5A）のほうが耐圧が高いぶんオススメです。私はARR-1の製作に使いました。

>リレーは別の物を新しく入れるのですが、４点灯時の負荷が少し心配です。
　CB750F(RC04)の純正リレーは流用できないかもしれません。
純正はコンデンサ＋バイメタル式なので、点滅間隔が短くなるかも？
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Re:バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35Wが...
 marry  - 09/8/11(火) 23:27 -
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： h4_bulb.jpg
・サイズ ： 7.0KB
   ▼ようさんさん：
>うちの掲示板でもHidを考えている方がいるのですが．．教えてあげてくださいよ〜。(^^
　これ、H4タイプでカプラ互換とありますが、カプラの
奥行きが40mmもあります。このままだとおそらくCB750F(RC04)の
ヘッドライト・ケースには収まらないでしょう。

>ちなみに私は夜間走行が無いので気にならないのですが。(^^;
>でもバルブは新しくしなくちゃ．．（３０年も経ってるから）
　私も夜間はほとんど走らないですし、昼間にイエローバルブを
光らせて走行するので満足しています。

添付画像
【h4_bulb.jpg : 7.0KB】
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Re:バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35Wが...
 ようさん  - 09/8/11(火) 15:23 -
引用なし
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   ▼marryさん：
>　う〜ん、気になる。(--)
>バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35W
>http://www.sphere-light.com/product/view/id/20/

うちの掲示板でもHidを考えている方がいるのですが．．教えてあげてくださいよ〜。(^^
ちなみに私は夜間走行が無いので気にならないのですが。(^^;
でもバルブは新しくしなくちゃ．．（３０年も経ってるから）
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Re:グリスまみれの洗浄には…
 ようさん  - 09/8/11(火) 15:16 -
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： イメージ020.jpg
・サイズ ： 47.4KB
   ▼marryさん：
一応．．全体的にこんな感じでまとめてみました。(^^
ダイオードは400V/5Aを使う事になると思います。（30V耐圧なんて無いし）
リレーは別の物を新しく入れるのですが、４点灯時の負荷が少し心配です。

添付画像
【イメージ020.jpg : 47.4KB】
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バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35Wが8,...
 marry  - 09/8/11(火) 0:50 -
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   　う〜ん、気になる。(--)
バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35W
http://www.sphere-light.com/product/view/id/20/

　H4、35Wでこの価格って、激安ですね。CB750F(RC04)に
付くかなぁ…。人柱は勘弁してほしいなぁ。

　でも軽自動車用だと同じ価格で、左右セットが買えるようですが。
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Re:グリスまみれの洗浄には…
 marry  - 09/8/11(火) 0:31 -
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   ▼ようさんさん：
>ところで．．例のハザード回路ですが．．(^^;
>ダイオードの容量の指定とかってあります？
　もちろんありますよ。

　CB750F(RC04)のウインカー球は23W、左右それぞれ前後が並列です。
さらにメーター・パネルの3.5Wを合わせると、左右の片側だけで
少なくとも50Wは消費します。
　12Vで50Wということは、連続なら4.2Aほど流れます。
　実際は点滅動作ですが、余裕を見て連続動作とすれば、
（放熱器なしで）定格5A級のダイオードが良いだろうと思います。

　少し無理を承知の上で使うなら、間欠動作かつ、せいぜい数分間程度の
使用なので、定格3A級でも十分使えるはずです(^^;
　実際に動作させてみて手で触れないほどに発熱するようなら、
定格を上げたほうがよいでしょうね。
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Re:グリスまみれの洗浄には…
 ようさん  - 09/8/10(月) 23:13 -
引用なし
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   ▼marryさん：

ところで．．例のハザード回路ですが．．(^^;
ダイオードの容量の指定とかってあります？
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Re:グリスまみれの洗浄には…
 marry  - 09/8/10(月) 22:42 -
引用なし
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   　こんばんわ。書き込みありがとうございます。

▼ようさんさん：
>ちなみに．．灯油にエンジンオイルを混ぜたクリーナーでもグリスは落ちます。
>100円均一でハンドスプレー（霧吹きのでかいヤツ）を買って入れておき吹き付けます。
　灯油＋エンジンオイル＋ハンドスプレーですか！なるほどφ(・・)メモメモ
　100円のスプレーボトルなら、使い捨てでも惜しくはないですね。

　情報ありがとうございます(^^)
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Re:グリスまみれの洗浄には…
 ようさん  - 09/8/10(月) 11:23 -
引用なし
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   ハザードの件はありがとうございます。m(^^)m
ちなみに．．灯油にエンジンオイルを混ぜたクリーナーでもグリスは落ちます。
100円均一でハンドスプレー（霧吹きのでかいヤツ）を買って入れておき吹き付けます。
ブレーキ関係とタイヤは吹かなければ大丈夫です。大半の汚れは落ちますよ。
もちろん．．手に付いた汚れも落ちますし、安価で持ちも良いです。
油は油で分解するという例ですね。
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グリスまみれの洗浄には…
 marry  - 09/8/6(木) 22:57 -
引用なし
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   　水酸化ナトリウム水溶液が有効らしいです。
http://9101.teacup.com/yomoyama/bbs?M=QWF&CID=2352&

　メモメモ　φ(・・)。ショウタBD2さんの書き込み。

＞5分位漬け込むと溶液が真っ黒になり脂分が溶けだしています
＞あとは軽くブラシでこすったら完了です
＞
＞スプロケが沈むような量の水に水酸化ナトリウムを大さじ2杯位です
　マジックリンでも落ちない汚れが落ちるとは、すごい。

　なんでも市販のケミカル製品に頼るのは、素人の悲しいところ。
　化学の知識があれば、安価に目的を達成できそうで、うらやましいです。

　
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感想
 marry  - 09/8/6(木) 18:53 -
引用なし
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   (1)カシメジョイントを固定するには専用工具が必須
　手持ちの万力などでは、どうにも作業できなかっただろうと
思います。専用工具を購入したのは正解でした。

(2)クリップ・ジョイントなら専用工具は不要だけど、現在の
主流はカシメ・ジョイント
　作業を終えてから気づいたのですが、クリップ・ジョイントなら
専用工具を買う必要もありませんでした。
　でも、インターネットで調べてみると、どうやら
530クラスのチェーンだと、現在はカシメジョイントが主流の
ようです。
　クリップ・ジョイントはOリングがないので、潤滑上の
問題があり、強度もカシメ式の7割程度なのだそうです。
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チェーンの交換
 marry  - 09/8/6(木) 18:47 -
引用なし
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-plate3.jpg
・サイズ ： 39.0KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-plate1.jpg
・サイズ ： 66.8KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-plate2.jpg
・サイズ ： 67.4KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-plate4.jpg
・サイズ ： 56.7KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-plate5.jpg
・サイズ ： 49.1KB
   (1)あらかじめチェーンカバーを外します。

(2)チェーンクリップをラジオペンチで外します。
　クリップ端とクリップピンをはさんで、ラジオペンチで握ると、
簡単に外れました。

(3)古いチェーンと新チェーンを束線バンドで結合します。
　そして古いチェーンをドライブスプロケットの下側から引くと、
新しいチェーンがドライブスプロケットにうまくかかります。

(4)チェーン調整ボルトとリアアクスルを緩め、新しいチェーンを
ジョイントで結合できるぐらいまで緩めます。

(5)カシメジョイントのOリングや駆動部にシリコーングリースを
たっぷり塗ります。

(6)カシメジョイントを取り付けて、圧入プレートを当て、
専用工具で圧入プレートを押し込みます。
　ここで問題発生！
　圧入プレートを押し込む作業はかなりコツが要ります。
　ジョイントピンと圧入プレートが面一になるところまでは
うまくいったのですが、付属の説明書や、フロントロウさんの
作業手順の写真にあるようにピンが圧入プレートから飛び出すぐらい
まで圧入できないのです。
　問題は圧入プレート・ガイドの位置合わせにあり、少しでも
ずれているとピンが障害になってプレートが入っていかないし、
強引に圧入すればピンが変形する可能性が考えられました。

　結局、圧入工具の凹み（1枚目の写真）にカシメジョイントのピンがはまるように
すれば、圧入プレート・ガイドも位置決めされることがわかりました。

　こうして圧入したのが、2枚目の写真です。これは圧入後、工具のねじを
ゆるめて圧入状態を確認したところです。見事にピンが圧入プレートから
飛び出しています。ここまで締めこむのは大変な力が要ります。
　私の力では専用工具そのままでは締めこむことができなかったので、
エクステンションを付けて締めこみました。
　こうして締めこんだのが3枚目です。

(7)カシメ作業
　専用工具をカシメ作業用のアタッチメントに交換して、ジョイントピンの
頭をつぶしてフレア加工します。
　4枚目がフレア加工後です。ちょっとフレア具合が不足気味かな？
　ここまで締めこむには、エクステンションが必須でした。

(8)カシメ状態確認
　専用工具に付属のプレートで確認します。とりあえず既定値以上には
達しているようですので、OKとします。5枚目の写真がチェック治具です。

添付画像
【chain-plate3.jpg : 39.0KB】

添付画像
【chain-plate1.jpg : 66.8KB】

添付画像
【chain-plate2.jpg : 67.4KB】

添付画像
【chain-plate4.jpg : 56.7KB】

添付画像
【chain-plate5.jpg : 49.1KB】
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チェーンを交換する前の確認
 marry  - 09/8/6(木) 18:26 -
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-clip1.jpg
・サイズ ： 76.7KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： chain-clip2.jpg
・サイズ ： 57.3KB
   　毎日うだるような暑さですが、一念発起して
チェーンを交換することにしました。
　着手前に確認：

(1)ジョイント部はどこか？
　前にジョイント部を探したけど、見あたらなかったので
エンドレス品かもしれません。
　確認のため、再度チェーンの全周をチェックしたら…
なんとクリップ式でした(--)
　左側（外側）からみると、1枚目の写真のように
カシメジョイント風に見えます。
　でも内側からみると、2枚目の写真のように
クリップ式でした。

(2)現在のコマ数は？
　数えてみたら外側だけで53コマあったので、106リンク
でした。純正パーツリストの記載通りです。
　フロントロウ社から届いたチェーンは、あらかじめ106リンクへ
カットをお願いしてあります。530RXチェーンの外側に106と
スタンプがあったので、間違いはないはずですが再チェック。
　数えたら52コマでした。ジョイントが1コマあるので、
合計53コマとなって、間違いはないようです。

(3)チェーンカシメ工具をグリースアップ
　使用前にねじ部をグリースアップするよう記載が
あったので、ホワイトシリコーングリースを塗りました。
ホワイトなら、もし汚れが付着しても目立ちませんから(^^)

添付画像
【chain-clip1.jpg : 76.7KB】

添付画像
【chain-clip2.jpg : 57.3KB】
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Re:届きました(^^)
 marry  - 09/8/1(土) 16:51 -
引用なし
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   　こんにちわ。書き込みありがとうございます。

▼ようさんさん：
>Ｆのスイングアームを外して交換する場合は、エンドレスが一番です。
>(確か1000円）
　下調べにチェーンを一周チェックしてみたら、どこにも
つなぎ目がなかったし、ジョイント金具らしきものも見あたらなかった
ので、バイクのチェーンというのは（安全のために）エンドレスに
なっているものと信じていました(^^;　（実はちゃんとつなぎ目があるんですね。）
　メカ音痴の素人作業につき、スイングアームを外して交換などという
大それた作業になるなら、バイク屋さんにお願いするつもりでした。

　でも、先に書き込んだフロントロウ社の交換の手引きを読んで、
これなら自分にもできそうなので、やってみよう！と決断した次第です。(^^;
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Re:届きました(^^)
 ようさん  - 09/8/1(土) 14:31 -
引用なし
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   いろいろ買いましたね。(^^；
あまり知られて無い事ですが・・チェーンは「エンドレス加工」というのが出来ます。
要するに「カシメ具」ではなくて、専用機で注文リンク数で環閉じしてもらうんです。
Ｆのスイングアームを外して交換する場合は、エンドレスが一番です。(確か1000円）
もちろんチェーン販売店から通販で送ってもらう事になりますけど。

キャリパプライヤは良いですよ。
シリコンスプレーと共にグリグリ回してください。(^^)/
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テクニタップでタイヤ交換
 marry  - 09/8/1(土) 2:21 -
引用なし
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： hub-dampers.jpg
・サイズ ： 68.1KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： tyre-valve-is-damaged.jpg
・サイズ ： 53.6KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： tyre-rear-new.jpg
・サイズ ： 45.7KB
   　今回もテクニタップにお願いしました。
　CB750FC(RC04)のOEタイヤはダンロップK527、130mm-80mm-18インチです。
　K527は生産終了品につき、現行はK155です。K527よりエラがはったように
見えます。現在、装着しているのもK155です。

テクニタップ：
　2輪タイヤの専門店です。小さなお店ですが、技術はピカイチだと思います。
作業は迅速でタイヤ1本あたり所要時間30分です。価格も良心的です。
　オートチェンジャとオートバランサもあります。事前に電話予約が必要です。
http://www.technitap.co.jp/

　作業は後輪を取り外すので、ついでにハブダンパを見せてもらい
ました。少し切れていたようですが、まだ弾力があるので、次回あたり
交換したほうが良いでしょうとのことでした。

　バルブが寿命だったそうで、ひび割れしていましたので、
これも交換してもらいました。350円。

　最後の写真は交換後のタイヤです。溝の深さは、5.78mm。

　交換費用はタイヤ破棄費用込みで16000円でした。

　テクニタップさん、ありがとうございました。(^^)

添付画像
【hub-dampers.jpg : 68.1KB】

添付画像
【tyre-valve-is-damaged.jpg : 53.6KB】

添付画像
【tyre-rear-new.jpg : 45.7KB】
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タイヤ交換
 marry  - 09/8/1(土) 2:15 -
引用なし
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[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： tyre-rear-thickness.jpg
・サイズ ： 47.7KB
[添付]〜添付ファイル〜
・名前 ： tyre-front-thickness.jpg
・サイズ ： 42.3KB
   　タイヤの寿命は下記のサイトによると、
「トレッド面の溝深さが二輪車では１．２mm、四輪車では１．６mm以下になると寿命と決められている」そうです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~casa/g-tokusyuu-0107.htm

　現在、後タイヤが減り気味です。そろそろスリップサインが見えそう。
　デジタルノギスで測ると、後輪：1.76mm、前輪：3.53mm。

　後輪は、あと0.5mmぐらいでスリップサインですが、早めに交換
することにします。早めに交換しないと、雨天時の高速走行で、
ハイドロプレーニングを起こしやすくなります。
　ハイドロプレーニングが起きると、まっすぐ走っているつもりなのに
斜めに移動したりして、ヒヤっとさせられます。

添付画像
【tyre-rear-thickness.jpg : 47.7KB】

添付画像
【tyre-front-thickness.jpg : 42.3KB】
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