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バイクに関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。
初めての方もネチケットを守って、お気軽にご参加下さい(^^)／
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ようさん - 09/8/17(月) 9:04 - |
▼marryさん：
私はまだ夏のツーリングに行って無い。(-_-;
庭ではコオロギが鳴き始めてるというのに．．
なんか年々、暑い時期を避けるようになっているのが情けない。(^^;
> 自分の発言がきっかけとなって、実際に製作していただき嬉しく思います。(^^)
syujiさんの掲示板では好評なようです。(^^
部品に慣れてると空中配線でヒョイヒョイ作りそうですが、
実際にはハンダ付けは大半の方は、滅多にやらないのが当然でしょうね。
> 純正＋αの明るさは期待できると思いますよ。
まぁ．．あまり期待しないで夜間走行してみます。(^^;
私はまだ夏のツーリングに行って無い。(-_-;
庭ではコオロギが鳴き始めてるというのに．．
なんか年々、暑い時期を避けるようになっているのが情けない。(^^;
> 自分の発言がきっかけとなって、実際に製作していただき嬉しく思います。(^^)
syujiさんの掲示板では好評なようです。(^^
部品に慣れてると空中配線でヒョイヒョイ作りそうですが、
実際にはハンダ付けは大半の方は、滅多にやらないのが当然でしょうね。
> 純正＋αの明るさは期待できると思いますよ。
まぁ．．あまり期待しないで夜間走行してみます。(^^;
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marry - 09/8/16(日) 2:59 - |
syujiさんが使われたDaytona/60986ウインカーリレーは電子式だと思います。
バイメタル＋コンデンサだと、LED～100Wクラスまで85cpmで点滅させるのは
無理だからです。ただし、電子式はランプの一つが断線しても、同じ速度で
点滅し続けるはずです。
純正ウインカーリレーは、半世紀以上の歴史を持つバイメタル＋コンデンサ
式ですが、適正負荷時は85～100cpmで点滅し、ランプの一つが断線すると、
（安全のために）点灯しっぱなしか、点滅速度が遅くなります。
また、ウインカーの点滅は、（安全のため）かならず点灯状態から始まります。
しかもメカ式なので、カッチ、カッチという動作音が聞こえることで、
消し忘れを防ぐのに役立っています。
その仕組みは実に巧妙で、感心させられます。今は無き山海堂の
整備士むけ教科書などに仕組みの解説がありました。
バイメタル＋コンデンサだと、LED～100Wクラスまで85cpmで点滅させるのは
無理だからです。ただし、電子式はランプの一つが断線しても、同じ速度で
点滅し続けるはずです。
純正ウインカーリレーは、半世紀以上の歴史を持つバイメタル＋コンデンサ
式ですが、適正負荷時は85～100cpmで点滅し、ランプの一つが断線すると、
（安全のために）点灯しっぱなしか、点滅速度が遅くなります。
また、ウインカーの点滅は、（安全のため）かならず点灯状態から始まります。
しかもメカ式なので、カッチ、カッチという動作音が聞こえることで、
消し忘れを防ぐのに役立っています。
その仕組みは実に巧妙で、感心させられます。今は無き山海堂の
整備士むけ教科書などに仕組みの解説がありました。
488 hits
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marry - 09/8/16(日) 2:02 - |
こんばんわ。ご報告ありがとうございます。
今日も暑かったですね～。早朝から、うるさいセミの大合唱で
閉口しています。天気予報によると、明日は秋の気配を感じる風が吹くらしいです。
▼ようさんさん：
>私ではないのですが．．syujiさんがハザードが完成して動いたそうです。
>ご自分の掲示板でMarryにお礼を言ってました。（私にもついでに）(^^
うまく動作したようで良かったですね。
さきほどsyujiさんの掲示板も拝見いたしました。バックグラウンドで
やりとりが進んでいたのがわかって、面白かったです。
自分の発言がきっかけとなって、実際に製作していただき
嬉しく思います。(^^)
>出先のホームセンターで国産の120/110のバルブ買いました。（変な青ぽいやつ）
>変りゃしないのでしょうけど．．30年前のバルブよか良いかと思って。
純正＋αの明るさは期待できると思いますよ。
でも、55/60Wの消費電力で、110/120Wの明るさが得られる理屈を考えてみると、
納得できる原理が思いつきません。そもそも2倍もの効率アップが
図られるようならノーベル賞級の発明な訳で…(^^; ありえないかなと…。
今日も暑かったですね～。早朝から、うるさいセミの大合唱で
閉口しています。天気予報によると、明日は秋の気配を感じる風が吹くらしいです。
▼ようさんさん：
>私ではないのですが．．syujiさんがハザードが完成して動いたそうです。
>ご自分の掲示板でMarryにお礼を言ってました。（私にもついでに）(^^
うまく動作したようで良かったですね。
さきほどsyujiさんの掲示板も拝見いたしました。バックグラウンドで
やりとりが進んでいたのがわかって、面白かったです。
自分の発言がきっかけとなって、実際に製作していただき
嬉しく思います。(^^)
>出先のホームセンターで国産の120/110のバルブ買いました。（変な青ぽいやつ）
>変りゃしないのでしょうけど．．30年前のバルブよか良いかと思って。
純正＋αの明るさは期待できると思いますよ。
でも、55/60Wの消費電力で、110/120Wの明るさが得られる理屈を考えてみると、
納得できる原理が思いつきません。そもそも2倍もの効率アップが
図られるようならノーベル賞級の発明な訳で…(^^; ありえないかなと…。
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ようさん - 09/8/15(土) 22:36 - |
私ではないのですが．．syujiさんがハザードが完成して動いたそうです。
ご自分の掲示板でMarryにお礼を言ってました。（私にもついでに）(^^
それとは、関係ない話ですが．．
出先のホームセンターで国産の120/110のバルブ買いました。（変な青ぽいやつ）
変りゃしないのでしょうけど．．30年前のバルブよか良いかと思って。
ちなみに純正のバルブが小糸じゃなくてフィリップスなのは以外でした。
ご自分の掲示板でMarryにお礼を言ってました。（私にもついでに）(^^
それとは、関係ない話ですが．．
出先のホームセンターで国産の120/110のバルブ買いました。（変な青ぽいやつ）
変りゃしないのでしょうけど．．30年前のバルブよか良いかと思って。
ちなみに純正のバルブが小糸じゃなくてフィリップスなのは以外でした。
789 hits
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marry - 09/8/12(水) 10:12 - |
▼ようさんさん：
>リレーは知人の手持ちの物で試行錯誤しながらやってみるとの事です。
新たに買う前に実験してみるとよいと思います。ハザード点滅用リレー
の中古とか。
>私的には、リレーの容量不足が生じたときは二経路でもいいかな．．と。
電子回路工作に慣れている方なら、タイマーICのNE555で作るのが
安上がりで手軽だと思います。ランプ駆動にはスイッチング用の
パワーMOSFET（秋月で売ってる安物）が使えます。
>リレーは知人の手持ちの物で試行錯誤しながらやってみるとの事です。
新たに買う前に実験してみるとよいと思います。ハザード点滅用リレー
の中古とか。
>私的には、リレーの容量不足が生じたときは二経路でもいいかな．．と。
電子回路工作に慣れている方なら、タイマーICのNE555で作るのが
安上がりで手軽だと思います。ランプ駆動にはスイッチング用の
パワーMOSFET（秋月で売ってる安物）が使えます。
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ようさん - 09/8/12(水) 9:23 - |
▼marryさん：
ダイオードは、なんかよくわからない。(^^;
単純なわりにショットキーがあったり定電圧があったりツェナーがあったり・・
トランジスタ方が扱いが単純のような気がします。（見慣れてる）
syujiさんには400V5Aのファーストリカバリータイプを購入していただきました。
リレーは知人の手持ちの物で試行錯誤しながらやってみるとの事です。
私的には、リレーの容量不足が生じたときは二経路でもいいかな．．と。
ダイオードは、なんかよくわからない。(^^;
単純なわりにショットキーがあったり定電圧があったりツェナーがあったり・・
トランジスタ方が扱いが単純のような気がします。（見慣れてる）
syujiさんには400V5Aのファーストリカバリータイプを購入していただきました。
リレーは知人の手持ちの物で試行錯誤しながらやってみるとの事です。
私的には、リレーの容量不足が生じたときは二経路でもいいかな．．と。
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marry - 09/8/12(水) 1:07 - |
ついに編み出した人がいます。（Retr0Bright）
http://retr0bright.wikispaces.com/
日本でも追試した人がいらっしゃいます。これなら日本で入手可能な身近な材料で実行可能！(^o^)ノ
http://www.flickr.com/photos/sat7800/
「材料はオキシドール100cc、キサンタンガム小さじ1/2、グリセリン小さじ1、かき混ぜたあとワイドハイター（粉末）小さじ1/5とよくかき混ぜる。」
その後、乾燥しないようにラップなどでつつんで数時間放置すると…見事に黄ばみがなくなっています。すげ～！＼(^^)／
http://retr0bright.wikispaces.com/
日本でも追試した人がいらっしゃいます。これなら日本で入手可能な身近な材料で実行可能！(^o^)ノ
http://www.flickr.com/photos/sat7800/
「材料はオキシドール100cc、キサンタンガム小さじ1/2、グリセリン小さじ1、かき混ぜたあとワイドハイター（粉末）小さじ1/5とよくかき混ぜる。」
その後、乾燥しないようにラップなどでつつんで数時間放置すると…見事に黄ばみがなくなっています。すげ～！＼(^^)／
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marry - 09/8/11(火) 23:51 - |
▼ようさんさん：
>一応．．全体的にこんな感じでまとめてみました。(^^
私のイメージした通りの回路です。きれいに清書していただき、ありがとうございます。(^^)
>ダイオードは400V/5Aを使う事になると思います。（30V耐圧なんて無いし）
お察しの通りシリコン・ダイオードの400V5Aで問題ありませんが、
新たに購入するなら、パワー・ショットキー・バリア・ダイオードの
C10P03Q（日本インター、30V、5A）というのがありますよ。
順方向電圧降下が半分以下ですから、発熱量が1/4に減ります。
秋葉原の若松通商が在庫をもっているはずです。ひと昔前（ふた昔前？）の
スイッチング電源用だと思われます。
しかも、1パッケージに2個入りですから、すっきりまとまるかも？
どうせ買うなら、C10P05Q（日本インター、50V、5A）のほうが耐圧が高いぶんオススメです。私はARR-1の製作に使いました。
>リレーは別の物を新しく入れるのですが、４点灯時の負荷が少し心配です。
CB750F(RC04)の純正リレーは流用できないかもしれません。
純正はコンデンサ＋バイメタル式なので、点滅間隔が短くなるかも？
>一応．．全体的にこんな感じでまとめてみました。(^^
私のイメージした通りの回路です。きれいに清書していただき、ありがとうございます。(^^)
>ダイオードは400V/5Aを使う事になると思います。（30V耐圧なんて無いし）
お察しの通りシリコン・ダイオードの400V5Aで問題ありませんが、
新たに購入するなら、パワー・ショットキー・バリア・ダイオードの
C10P03Q（日本インター、30V、5A）というのがありますよ。
順方向電圧降下が半分以下ですから、発熱量が1/4に減ります。
秋葉原の若松通商が在庫をもっているはずです。ひと昔前（ふた昔前？）の
スイッチング電源用だと思われます。
しかも、1パッケージに2個入りですから、すっきりまとまるかも？
どうせ買うなら、C10P05Q（日本インター、50V、5A）のほうが耐圧が高いぶんオススメです。私はARR-1の製作に使いました。
>リレーは別の物を新しく入れるのですが、４点灯時の負荷が少し心配です。
CB750F(RC04)の純正リレーは流用できないかもしれません。
純正はコンデンサ＋バイメタル式なので、点滅間隔が短くなるかも？
![[添付]](./brd/CB750F4/image/clip_icon.gif){kind=icon}
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marry - 09/8/11(火) 23:27 - |
▼ようさんさん：
>うちの掲示板でもHidを考えている方がいるのですが．．教えてあげてくださいよ～。(^^
これ、H4タイプでカプラ互換とありますが、カプラの
奥行きが40mmもあります。このままだとおそらくCB750F(RC04)の
ヘッドライト・ケースには収まらないでしょう。
>ちなみに私は夜間走行が無いので気にならないのですが。(^^;
>でもバルブは新しくしなくちゃ．．（３０年も経ってるから）
私も夜間はほとんど走らないですし、昼間にイエローバルブを
光らせて走行するので満足しています。
【h4_bulb.jpg : 7.0KB】
>うちの掲示板でもHidを考えている方がいるのですが．．教えてあげてくださいよ～。(^^
これ、H4タイプでカプラ互換とありますが、カプラの
奥行きが40mmもあります。このままだとおそらくCB750F(RC04)の
ヘッドライト・ケースには収まらないでしょう。
>ちなみに私は夜間走行が無いので気にならないのですが。(^^;
>でもバルブは新しくしなくちゃ．．（３０年も経ってるから）
私も夜間はほとんど走らないですし、昼間にイエローバルブを
光らせて走行するので満足しています。
【h4_bulb.jpg : 7.0KB】
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ようさん - 09/8/11(火) 15:23 - |
▼marryさん：
> う～ん、気になる。(--)
>バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35W
>http://www.sphere-light.com/product/view/id/20/
うちの掲示板でもHidを考えている方がいるのですが．．教えてあげてくださいよ～。(^^
ちなみに私は夜間走行が無いので気にならないのですが。(^^;
でもバルブは新しくしなくちゃ．．（３０年も経ってるから）
> う～ん、気になる。(--)
>バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35W
>http://www.sphere-light.com/product/view/id/20/
うちの掲示板でもHidを考えている方がいるのですが．．教えてあげてくださいよ～。(^^
ちなみに私は夜間走行が無いので気にならないのですが。(^^;
でもバルブは新しくしなくちゃ．．（３０年も経ってるから）
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ようさん - 09/8/11(火) 15:16 - |
▼marryさん：
一応．．全体的にこんな感じでまとめてみました。(^^
ダイオードは400V/5Aを使う事になると思います。（30V耐圧なんて無いし）
リレーは別の物を新しく入れるのですが、４点灯時の負荷が少し心配です。
【イメージ020.jpg : 47.4KB】
一応．．全体的にこんな感じでまとめてみました。(^^
ダイオードは400V/5Aを使う事になると思います。（30V耐圧なんて無いし）
リレーは別の物を新しく入れるのですが、４点灯時の負荷が少し心配です。
【イメージ020.jpg : 47.4KB】
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marry - 09/8/11(火) 0:50 - |
う～ん、気になる。(--)
バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35W
http://www.sphere-light.com/product/view/id/20/
H4、35Wでこの価格って、激安ですね。CB750F(RC04)に
付くかなぁ…。人柱は勘弁してほしいなぁ。
でも軽自動車用だと同じ価格で、左右セットが買えるようですが。
バイク専用HIDフルキット H4 Hi/Lo 6000K 35W
http://www.sphere-light.com/product/view/id/20/
H4、35Wでこの価格って、激安ですね。CB750F(RC04)に
付くかなぁ…。人柱は勘弁してほしいなぁ。
でも軽自動車用だと同じ価格で、左右セットが買えるようですが。
764 hits
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marry - 09/8/11(火) 0:31 - |
▼ようさんさん：
>ところで．．例のハザード回路ですが．．(^^;
>ダイオードの容量の指定とかってあります？
もちろんありますよ。
CB750F(RC04)のウインカー球は23W、左右それぞれ前後が並列です。
さらにメーター・パネルの3.5Wを合わせると、左右の片側だけで
少なくとも50Wは消費します。
12Vで50Wということは、連続なら4.2Aほど流れます。
実際は点滅動作ですが、余裕を見て連続動作とすれば、
（放熱器なしで）定格5A級のダイオードが良いだろうと思います。
少し無理を承知の上で使うなら、間欠動作かつ、せいぜい数分間程度の
使用なので、定格3A級でも十分使えるはずです(^^;
実際に動作させてみて手で触れないほどに発熱するようなら、
定格を上げたほうがよいでしょうね。
>ところで．．例のハザード回路ですが．．(^^;
>ダイオードの容量の指定とかってあります？
もちろんありますよ。
CB750F(RC04)のウインカー球は23W、左右それぞれ前後が並列です。
さらにメーター・パネルの3.5Wを合わせると、左右の片側だけで
少なくとも50Wは消費します。
12Vで50Wということは、連続なら4.2Aほど流れます。
実際は点滅動作ですが、余裕を見て連続動作とすれば、
（放熱器なしで）定格5A級のダイオードが良いだろうと思います。
少し無理を承知の上で使うなら、間欠動作かつ、せいぜい数分間程度の
使用なので、定格3A級でも十分使えるはずです(^^;
実際に動作させてみて手で触れないほどに発熱するようなら、
定格を上げたほうがよいでしょうね。
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ようさん - 09/8/10(月) 23:13 - |
▼marryさん：
ところで．．例のハザード回路ですが．．(^^;
ダイオードの容量の指定とかってあります？
ところで．．例のハザード回路ですが．．(^^;
ダイオードの容量の指定とかってあります？
599 hits
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marry - 09/8/10(月) 22:42 - |
こんばんわ。書き込みありがとうございます。
▼ようさんさん：
>ちなみに．．灯油にエンジンオイルを混ぜたクリーナーでもグリスは落ちます。
>100円均一でハンドスプレー（霧吹きのでかいヤツ）を買って入れておき吹き付けます。
灯油＋エンジンオイル＋ハンドスプレーですか！なるほどφ(・・)メモメモ
100円のスプレーボトルなら、使い捨てでも惜しくはないですね。
情報ありがとうございます(^^)
▼ようさんさん：
>ちなみに．．灯油にエンジンオイルを混ぜたクリーナーでもグリスは落ちます。
>100円均一でハンドスプレー（霧吹きのでかいヤツ）を買って入れておき吹き付けます。
灯油＋エンジンオイル＋ハンドスプレーですか！なるほどφ(・・)メモメモ
100円のスプレーボトルなら、使い捨てでも惜しくはないですね。
情報ありがとうございます(^^)
545 hits
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ようさん - 09/8/10(月) 11:23 - |
ハザードの件はありがとうございます。m(^^)m
ちなみに．．灯油にエンジンオイルを混ぜたクリーナーでもグリスは落ちます。
100円均一でハンドスプレー（霧吹きのでかいヤツ）を買って入れておき吹き付けます。
ブレーキ関係とタイヤは吹かなければ大丈夫です。大半の汚れは落ちますよ。
もちろん．．手に付いた汚れも落ちますし、安価で持ちも良いです。
油は油で分解するという例ですね。
ちなみに．．灯油にエンジンオイルを混ぜたクリーナーでもグリスは落ちます。
100円均一でハンドスプレー（霧吹きのでかいヤツ）を買って入れておき吹き付けます。
ブレーキ関係とタイヤは吹かなければ大丈夫です。大半の汚れは落ちますよ。
もちろん．．手に付いた汚れも落ちますし、安価で持ちも良いです。
油は油で分解するという例ですね。
504 hits
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marry - 09/8/6(木) 22:57 - |
水酸化ナトリウム水溶液が有効らしいです。
http://9101.teacup.com/yomoyama/bbs?M=QWF&CID=2352&
メモメモ φ(・・)。ショウタBD2さんの書き込み。
＞5分位漬け込むと溶液が真っ黒になり脂分が溶けだしています
＞あとは軽くブラシでこすったら完了です
＞
＞スプロケが沈むような量の水に水酸化ナトリウムを大さじ2杯位です
マジックリンでも落ちない汚れが落ちるとは、すごい。
なんでも市販のケミカル製品に頼るのは、素人の悲しいところ。
化学の知識があれば、安価に目的を達成できそうで、うらやましいです。
http://9101.teacup.com/yomoyama/bbs?M=QWF&CID=2352&
メモメモ φ(・・)。ショウタBD2さんの書き込み。
＞5分位漬け込むと溶液が真っ黒になり脂分が溶けだしています
＞あとは軽くブラシでこすったら完了です
＞
＞スプロケが沈むような量の水に水酸化ナトリウムを大さじ2杯位です
マジックリンでも落ちない汚れが落ちるとは、すごい。
なんでも市販のケミカル製品に頼るのは、素人の悲しいところ。
化学の知識があれば、安価に目的を達成できそうで、うらやましいです。
767 hits
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marry - 09/8/6(木) 18:53 - |
(1)カシメジョイントを固定するには専用工具が必須
手持ちの万力などでは、どうにも作業できなかっただろうと
思います。専用工具を購入したのは正解でした。
(2)クリップ・ジョイントなら専用工具は不要だけど、現在の
主流はカシメ・ジョイント
作業を終えてから気づいたのですが、クリップ・ジョイントなら
専用工具を買う必要もありませんでした。
でも、インターネットで調べてみると、どうやら
530クラスのチェーンだと、現在はカシメジョイントが主流の
ようです。
クリップ・ジョイントはOリングがないので、潤滑上の
問題があり、強度もカシメ式の7割程度なのだそうです。
手持ちの万力などでは、どうにも作業できなかっただろうと
思います。専用工具を購入したのは正解でした。
(2)クリップ・ジョイントなら専用工具は不要だけど、現在の
主流はカシメ・ジョイント
作業を終えてから気づいたのですが、クリップ・ジョイントなら
専用工具を買う必要もありませんでした。
でも、インターネットで調べてみると、どうやら
530クラスのチェーンだと、現在はカシメジョイントが主流の
ようです。
クリップ・ジョイントはOリングがないので、潤滑上の
問題があり、強度もカシメ式の7割程度なのだそうです。
805 hits
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marry - 09/8/6(木) 18:47 - |
(1)あらかじめチェーンカバーを外します。
(2)チェーンクリップをラジオペンチで外します。
クリップ端とクリップピンをはさんで、ラジオペンチで握ると、
簡単に外れました。
(3)古いチェーンと新チェーンを束線バンドで結合します。
そして古いチェーンをドライブスプロケットの下側から引くと、
新しいチェーンがドライブスプロケットにうまくかかります。
(4)チェーン調整ボルトとリアアクスルを緩め、新しいチェーンを
ジョイントで結合できるぐらいまで緩めます。
(5)カシメジョイントのOリングや駆動部にシリコーングリースを
たっぷり塗ります。
(6)カシメジョイントを取り付けて、圧入プレートを当て、
専用工具で圧入プレートを押し込みます。
ここで問題発生！
圧入プレートを押し込む作業はかなりコツが要ります。
ジョイントピンと圧入プレートが面一になるところまでは
うまくいったのですが、付属の説明書や、フロントロウさんの
作業手順の写真にあるようにピンが圧入プレートから飛び出すぐらい
まで圧入できないのです。
問題は圧入プレート・ガイドの位置合わせにあり、少しでも
ずれているとピンが障害になってプレートが入っていかないし、
強引に圧入すればピンが変形する可能性が考えられました。
結局、圧入工具の凹み（1枚目の写真）にカシメジョイントのピンがはまるように
すれば、圧入プレート・ガイドも位置決めされることがわかりました。
こうして圧入したのが、2枚目の写真です。これは圧入後、工具のねじを
ゆるめて圧入状態を確認したところです。見事にピンが圧入プレートから
飛び出しています。ここまで締めこむのは大変な力が要ります。
私の力では専用工具そのままでは締めこむことができなかったので、
エクステンションを付けて締めこみました。
こうして締めこんだのが3枚目です。
(7)カシメ作業
専用工具をカシメ作業用のアタッチメントに交換して、ジョイントピンの
頭をつぶしてフレア加工します。
4枚目がフレア加工後です。ちょっとフレア具合が不足気味かな？
ここまで締めこむには、エクステンションが必須でした。
(8)カシメ状態確認
専用工具に付属のプレートで確認します。とりあえず既定値以上には
達しているようですので、OKとします。5枚目の写真がチェック治具です。
【chain-plate3.jpg : 39.0KB】
【chain-plate1.jpg : 66.8KB】
【chain-plate2.jpg : 67.4KB】
【chain-plate4.jpg : 56.7KB】
【chain-plate5.jpg : 49.1KB】
(2)チェーンクリップをラジオペンチで外します。
クリップ端とクリップピンをはさんで、ラジオペンチで握ると、
簡単に外れました。
(3)古いチェーンと新チェーンを束線バンドで結合します。
そして古いチェーンをドライブスプロケットの下側から引くと、
新しいチェーンがドライブスプロケットにうまくかかります。
(4)チェーン調整ボルトとリアアクスルを緩め、新しいチェーンを
ジョイントで結合できるぐらいまで緩めます。
(5)カシメジョイントのOリングや駆動部にシリコーングリースを
たっぷり塗ります。
(6)カシメジョイントを取り付けて、圧入プレートを当て、
専用工具で圧入プレートを押し込みます。
ここで問題発生！
圧入プレートを押し込む作業はかなりコツが要ります。
ジョイントピンと圧入プレートが面一になるところまでは
うまくいったのですが、付属の説明書や、フロントロウさんの
作業手順の写真にあるようにピンが圧入プレートから飛び出すぐらい
まで圧入できないのです。
問題は圧入プレート・ガイドの位置合わせにあり、少しでも
ずれているとピンが障害になってプレートが入っていかないし、
強引に圧入すればピンが変形する可能性が考えられました。
結局、圧入工具の凹み（1枚目の写真）にカシメジョイントのピンがはまるように
すれば、圧入プレート・ガイドも位置決めされることがわかりました。
こうして圧入したのが、2枚目の写真です。これは圧入後、工具のねじを
ゆるめて圧入状態を確認したところです。見事にピンが圧入プレートから
飛び出しています。ここまで締めこむのは大変な力が要ります。
私の力では専用工具そのままでは締めこむことができなかったので、
エクステンションを付けて締めこみました。
こうして締めこんだのが3枚目です。
(7)カシメ作業
専用工具をカシメ作業用のアタッチメントに交換して、ジョイントピンの
頭をつぶしてフレア加工します。
4枚目がフレア加工後です。ちょっとフレア具合が不足気味かな？
ここまで締めこむには、エクステンションが必須でした。
(8)カシメ状態確認
専用工具に付属のプレートで確認します。とりあえず既定値以上には
達しているようですので、OKとします。5枚目の写真がチェック治具です。
【chain-plate3.jpg : 39.0KB】
【chain-plate1.jpg : 66.8KB】
【chain-plate2.jpg : 67.4KB】
【chain-plate4.jpg : 56.7KB】
【chain-plate5.jpg : 49.1KB】
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marry - 09/8/6(木) 18:26 - |
毎日うだるような暑さですが、一念発起して
チェーンを交換することにしました。
着手前に確認：
(1)ジョイント部はどこか？
前にジョイント部を探したけど、見あたらなかったので
エンドレス品かもしれません。
確認のため、再度チェーンの全周をチェックしたら…
なんとクリップ式でした(--)
左側（外側）からみると、1枚目の写真のように
カシメジョイント風に見えます。
でも内側からみると、2枚目の写真のように
クリップ式でした。
(2)現在のコマ数は？
数えてみたら外側だけで53コマあったので、106リンク
でした。純正パーツリストの記載通りです。
フロントロウ社から届いたチェーンは、あらかじめ106リンクへ
カットをお願いしてあります。530RXチェーンの外側に106と
スタンプがあったので、間違いはないはずですが再チェック。
数えたら52コマでした。ジョイントが1コマあるので、
合計53コマとなって、間違いはないようです。
(3)チェーンカシメ工具をグリースアップ
使用前にねじ部をグリースアップするよう記載が
あったので、ホワイトシリコーングリースを塗りました。
ホワイトなら、もし汚れが付着しても目立ちませんから(^^)
【chain-clip1.jpg : 76.7KB】
【chain-clip2.jpg : 57.3KB】
チェーンを交換することにしました。
着手前に確認：
(1)ジョイント部はどこか？
前にジョイント部を探したけど、見あたらなかったので
エンドレス品かもしれません。
確認のため、再度チェーンの全周をチェックしたら…
なんとクリップ式でした(--)
左側（外側）からみると、1枚目の写真のように
カシメジョイント風に見えます。
でも内側からみると、2枚目の写真のように
クリップ式でした。
(2)現在のコマ数は？
数えてみたら外側だけで53コマあったので、106リンク
でした。純正パーツリストの記載通りです。
フロントロウ社から届いたチェーンは、あらかじめ106リンクへ
カットをお願いしてあります。530RXチェーンの外側に106と
スタンプがあったので、間違いはないはずですが再チェック。
数えたら52コマでした。ジョイントが1コマあるので、
合計53コマとなって、間違いはないようです。
(3)チェーンカシメ工具をグリースアップ
使用前にねじ部をグリースアップするよう記載が
あったので、ホワイトシリコーングリースを塗りました。
ホワイトなら、もし汚れが付着しても目立ちませんから(^^)
【chain-clip1.jpg : 76.7KB】
【chain-clip2.jpg : 57.3KB】
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