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バイクに関することを中心に、それ以外の話題も含めて、何でも書き込みOKの掲示板です。
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＜スレッド一覧＞
中古工具店あれこれ[2] / AirTag互換タグとAndroid...[3] / ユーザー車検に向けた整備...[1] / バイク用H4互換LEDを買っ...[4] / ブックマーク[100] / バイク駐禁のすべて～駐車...[1] / 廃止されつつあるバイクの...[0] / ガスケットの型紙[0] / 関東のホームセンター202...[0] / 折り畳み式ワークベンチ(...[0] / スターターモーター整備[5] / 中古工具店巡り(^^;[5] / ウインカースイッチのオー...[2] / 他車種からの流用可能パー...[12] / 無料で全巻！読めるコミッ...[0] / ホンダ車の公式PDFマニュ...[1] / 38年目のユーザー車検：ま...[1] / クラッチケーブルのラスト...[0] / Youtube: CB750FB電圧低下[0] / マーク・マルケス凄すぎ！[0] /
中古工具店には単独のお店とチェーン店があります．東京だと3大チェーン店は，アクトツール，ツールオフ，ちゅら工具でしょうか．
私は，この2年ばかり，これらのお店であれこれお買い物していることに気づきました．これらのお店のうち，最初にお買い物したのは「ちゅら工具」上尾店だと思います： https://www.cb750f.org/x/bbs4/c-board.cgi?cmd=one;no=1047;id=CB750F4#1047 で，そもそも近所にどんなお店があるのか興味が湧いてきました．すると「アクトツール」戸田店を見つけたんですよね．遡ってみると10年前に立ち寄ったことがあったのですが，そのときは何も買った記憶がありません． アクトツール戸田店がある新大宮バイパスの美女木インターチェンジ付近は，オフィス中古家具を扱うお店が数店あって，戸田市内にも同様なお店がいくつかあります．でも，アクトツール戸田店は地上にあって，一方バイクは信号待ちのない地下道を走るので，永年にわたり，めったに近づかないお店でした． さて，チェーン展開しているこれら三つはどういう特徴があるのでしょう？ ざっと調べてみたのが下記の表です．アクトツールは三つのうち最大で，しかも第1号店は戸田店だと知って感心しました． いい味を出している，ちゅら工具は意外と小さいこともわかりました．
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互いにライバルを紹介してます(^^)
By アクトツール https://act-kougu.com/column/tokyo_used-tools-shop/ By ツールオフ https://tool-off.com/columnsite/shopinfo/189908
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日本を代表する電動工具メーカーといえば，マキタ，日立工機，リョービ(現京セラ)あたりかな．
でも東京の下町ブランドとしては「マアキタ」があるのだ！(こち亀の両さん曰く)  【1078_shinozaki-edogawa.jpg : 238.5KB】
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AppleのAirTagはApple社製品に寄生して動作するGPSタグです．小さなタグを持ち物に付けておくと，地球上のどこにあるかを地図上に表示したり，タグに内蔵されたアラームを鳴らすことができます．
2年ぐらい前まではApple純正品しかなくて，実売価格は安くても約4,000円ほどしていました．その後，サードパーティーへライセンスが公開されたため，今ではダイソーなら税込み1,100円，AliExpressでは送料込み500円ほどで買えるようになっています． 近年では高級車やバイク，建設機械，建設資材など，高価な物が盗難にあったときに，それをGPSで追跡する廉価な手段として流行っているようです． 中華製の互換タグは，UWB(Ultra Wide Band)インターフェースを省略しており，Bluetoothしか対応していません．しかし，Bluetoothによる測位は数十mぐらいの位置精度しか得られませんが，盗難車を探すだけなら十分な精度だと思います． AirTagの電源はコイン型電池CR2032が1個ながら，電池寿命は半年～1年ぐらいあります．GPS測位機能がありながら，なぜそんなに寿命が長いのか？ それは実に巧妙に考え抜かれたシステムだからです． さて，AirTagはインターネット上に構築されたApple社のネットワークを利用するため，その利用にはiPhone，iPad，MacBookなどのApple製品が必須です． でも私はAndroidスマホ（シャープのAquos）と激安SIMを愛用しています．AirTagを使うためだけにSIMを追加したりiPhoneに乗り換えたくはありません． そこでAndroidスマホのSIMはそのままで，AirTagによる追跡が必要なときだけiPhoneの電源をONする方法により，CB750FにGPSトラッカーを付けることができました．(^^)V  【1072_Airtag.jpg : 25.6KB】
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試しにSIMなしの状態でiPhone/SE2を室内の5GHz帯Wi-Fiアクセス・ポイントに接続して無料のAppleアカウントを取得しておきます．[図(b)]
これだけでiPhone/SE2にプリインストールされているApple社の「探す」アプリが使えることがわかりました． 盗難車を探すときは，野外にiPhoneを持ち出して使いたいので，AndroidスマホのWi-Fiテザリングによって，Androidのインターネット接続をiPhoneに提供します．[図(c)]  【1073_AirTag-via-Android.gif : 28.0KB】
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100円ショップのダイソーにて1,100円で売られているのはノーブランドのWorld Tagだと思います．500円硬貨ぐらいのコンパクト・サイズなのですが，誘電体チップ・アンテナが使われているので，ミアンダラインに比べると，1～2dB感度が悪いだろうと思います．
Fine In TagはWorld Tagの2倍ぐらい大きいサイズですが，普通サイズのミアンダライン・アンテナであり，3種類のなかで一番高感度＝到達範囲が広いことが期待できます．ネット上でも，そのような評価があります， FinderGoはコインで開けられる電池蓋が付いているので電池交換が楽です．とはいえ他の2種類もマイナスドライバーで本体を二つに割るだけなので，簡単に電池交換出来ます．World Tagと同等の大きさながら，小さめのミアンダライン・アンテナなので好感がもてます．電源ON時のメロディもまともです．Lenzeのマイコンを採用した2種はメロディが杜撰な感じです． いずれも電池寿命は，1年ぐらい期待出来るようです． AliExpressで買うと3種類，合計4個を買うと，送料税込み2,000円ぐらいなので，1個500円といったところですね． CB750Fには電波到達範囲がもっとも広そうなFine In Tagを取り付けました．取り付けた場所は内緒です(^^;
 【1074_airtags-4.jpg : 39.5KB】  【1074_WorldTag-PCB-partsside.jpg : 149.6KB】  【1074_FineIn-PCB-partsside.jpg : 184.3KB】  【1074_FinderGo-PCB-partsside.jpg : 219.4KB】
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●AirTagの正体はBluetooth Beacon
2010年にBluetooth V.4.0が発表され，その特長の一つとしてBluetooth Low Energy(BLE)なる超低消費電力の無線テクノロジーがあり，BLEを活かした用途がBeaconでした．たとえば紙のポスターが壁に貼られていて，そこに小さくて薄型のBeaconタグが付いています．Beacon対応の携帯電話をもった歩行者がポスターに携帯電話をかざすと，詳しいイベント情報やらチケット販売情報やらのウェブサイトにアクセスして利便を図るようなデジタル・サイネージ(電子広告)としての利用を想定していました．発表から1年ぐらいすると，無償でビーコン・タグを配布するプロモーションが行われ，ちょっとした開発ブームが起こりました． しかし，ブームは一過性で終わり，Bluetooth Beaconはいつのまにか忘れ去られ，時代が産んだ徒花と消えたのでした． じつは2009年にBluetooth 4.0の登場前後にApple社がBluetooth SIGに加盟しています． そして約10年が経過した2021年4月にAppleのAirTagが登場します．もはや忘れ去られたかに思えたBeaconが，こっそりと復活し，FindMyなる「探す」アプリによって実用性の極めて高い魅力的なシステムの末端を担うキーデバイスになったのでした． ●FindMyサービスによるGPSトラッカーの仕組み FindMyはApple社が提供する「探す」サービスです．もともとiPhoneやiPadやMacBookなど，Apple社のデバイスを紛失したときに，その位置を持ち主に知らせて探すサービスでした．そこにAirTagが加わりました． AirTagは，2.4GHz帯のBluetoothタグです．タグ周囲の半径10～数十m程度にあるApple社のデバイス(たとえばiPhone)と勝手にペアリングして小さなパケット（データ）を送受信します．Apple社のデバイスがインターネット接続されていることが前提です．パケットにはタグのMACアドレスとApple社のデバイスが取得したGPS座標情報が含まれており，それらは暗号化して送信され，インターネット上のApple社のサーバーに蓄積されます． AirTagの無線パケットを中継するのは基本的には通電されたApple社のデバイスですが，iPhone13以降は電源OFFでもM1プロセッサの一部が動作しており，AirTagとペアリングして無線パケットをインターネットへ中継します．自分のiPhoneがどこかの誰かの無線パケットを勝手に中継するのは心外だと感じるかもしれませんが，パケットは暗号化されており，Apple社は法的に問題ないとしています． こうしてAirTag自身はGPS受信機能もインターネット接続もないのに，インターネット上のApple社サーバーに自分のGPS座標を送信できるわけです．AirTag自身はBLEの超低消費電力な無線通信テクノロジーで動作するだけなので，たった1個のコイン電池CR2032で1年間も動作しつづけるのです． 実に巧妙に考え抜かれたシステムだと感心します．(^^)
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10月末で車検満了なので，CB750Fの整備を進めたところ，TRACエアサスのピボット・カラーのブーツのうち左フォークの外側がヒビ割れていました．
こんなところまで指摘されないだろうとは思いますが，放置しておくと錆の原因になりかねないので交換します．部品は常備ストックのなかにありました． このピボットはグリースで潤滑してあり，TRAC機構のピボットとして機能するほか，ディスクブレーキのピボット・ピンと同様に，左右方向へスライドすることでキャリパを移動させて，ブレーキパッドの片効きを防ぐ役目があります． で，そのブーツは直径30mmぐらいのサークリップで固定されているのですが，ゴムブーツを挟みながら，サークリップを閉じさせながら固定位置に嵌め込むのが難しいのです．少しでも気を抜くとサークリップが開いて，位置がずれるのです． このサークリップ端には直径1.0mmぐらいの小さな穴が二つ開いていて，ここにスナップリング・プライヤーの先端ピンを通して操作することになっています．ところが市販のスナップリング・プライヤーのうちニッパやラジオペンチと同様な握りが付いたものは先端ピンの直径が1.3mmとか1.6mmとかあって，穴に入らないのです． Amazonで先端径が1.0mmぐらいのを探そうとすると，先端径の記載がない出品がほとんどなのです．穴径が1.0mmということは，先端径はそれより細い必要があるのです． 苦労して現物を探して，使っていたのですが力を入れすぎたようで先端ピンが折損してしまいました．(T^T) これを見つけるのは大変だったのに…．  【1070_IMG_0043-pivotcollar.jpg : 65.2KB】  【1070_IMG_0064-broken-boots.jpg : 66.4KB】  【1070_circlip.jpg : 10.3KB】  【1070_IMG_0009-circlip-plyer.jpg : 42.5KB】
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そもそもスナップリングやサークリップの穴径に規格はないでしょうか？
なんで1.0mmとかの小さな穴なんでしょうか？ スナップリング・プライヤーの「穴用，軸用」って何なのでしょうか？ 自分の知識が追いついていないので調べてみました． サークリップとは丸形スナップリングのことで，穴用と軸用があります． ブレーキのマスターシリンダにはC形やベベル形が使われていて，それぞれ穴用と軸用があります． で，スナップリングの適用径に応じて先端直径が0.9，1.3(1.25)，1.8，2.3mmと決まっているようです．バイクで使うのは先端0.9mmと1.3mmと1.8mmでしょう．先端1.3mmはホームセンターでよく探せば売っているかもしれませんが，先端0.9mmは通販か整備工具の専門店でないと入手困難でしょう． 結局，今回壊したのと同じ形状の小型スナップリング・プライヤーがAmazonで安価に売られていたので，それを買い足しました．イチネンが販売していますが，製造は新潟の3peaks（旧小山鐵工)のようです．思えばKoyamaのニッパーは半世紀ぐらい愛用しています． で，損傷したプライヤーの代替品も入手出来たのですが，結局は使いませんでした．スナップリング・プライヤーを使わずとも，幅4mmぐらいのマイナスドライバーの先端の角をサークリップの穴に当てて嵌め込んだほうがやりやすいことがわかったからです．(^^)  【1071_71WFsuiEb5L._AC_SL1500_.jpg : 89.5KB】  【1071_SRPS_dim.jpg : 1.9MB】  【1071_SRPS_il.jpg : 0.8MB】
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![[添付]](./brd/CB750F4/image/clip_icon.gif){kind=icon}
最近，ライムイエローのヘッドライトを点灯して走って行くバイクを見かけた．私のCBはいわゆるゴールデンイエローと呼ばれる色のイエローバルブです．
30年ぐらい前にユーザー車検でヘッドライトの光量不足を指摘され，あわてて車検場の近所にあったオートバックスで買った130W/120W相当の明るさを謳った60W/55W球です．あいにく白色が売り切れていたのでやむなく黄色ヘッドライトにしたのです．結果的には光量に大差はなくて，テスター屋さんからは，ヘッドライト検査の時だけ3500rpmぐらいで吹かしなさいというアドバイスをいただき，車検はクリアしました．光量不足の問題は20年ぐらい前にヘッドライトリレーで解決済みです． 私が走るのはほとんど昼間だけだし，黄色のほうが白色より目立って安全だろうという判断から，イエローバルブのままだったのです． ヘッドライトリレーのおかげで光量不足はないのですが，ライムイエローは感性をくすぐられる色でした． さっそくAmazonを調べると，少ないながらライムイエローのH4互換LEDが売られています．H4互換LEDが登場した頃は根元が太くて奥行きもあって，狭いヘッドランプケース内に収まりそうにありませんでした．ところがその後の技術進化によって，いまやハロゲンのH4バルブと同寸で実現されています．価格も3,000円を切っていたので買ってみました．  【1065_51wwYLP3TZL_AC_.jpg : 49.2KB】  【1065_41YV4SJoVDL_AC_.jpg : 28.2KB】  【1065_71Nb0BmvAaL_SL1500_.jpg : 161.7KB】  【1065_81OxrztN2XL_SL1500_.jpg : 213.6KB】
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現用の60/55WハロゲンをLED化して消費電力軽減を狙っていたのですが，バイクのヘッドライト・ケース内は窮屈で余裕がないため，H4バルブと同形状のLEDが発売されるまで見送っていました．本品はH4バルブと同形状であること，街で見かけたライムイエロー色(欧米でいうアンバー色)に心を惹かれたこと，価格がこなれていたことなどから試しに購入してみました．
装着前にどんな素性なのか興味があったので，あれこれ測ってみました．その結果，明るさ最大は10V付近であり，常用する14～15V付近では約70％に減ることがわかりました．過熱防止のためでしょうが，なぜ明るさ最大を14V付近になるよう設計していないのか疑問が残ります． ●小さな本体に超小型ファンを内蔵 この手のH4互換LEDヘッドライト球は，次のように進化してきているようです． 第1世代：コネクタはH4互換だが根元が直径40mmぐらいで全長が長くファンを内蔵している 第2世代：バルブ側に直径10mmぐらいのファンを内蔵．直径と全長がH4バルブ互換．消費電力15Wで60/55W相当．2021年頃登場 第3世代：ファンレス．消費電力15Wで60/55W相当 第4世代：ファンレス．消費電力30Wで60/55Wより明るい 本品は第2世代だと思います．てっきりファンレスだと思っていたのですが，内部写真から分かるようにバルブ側に超小型ファンを内蔵しています．LED寿命は5万時間を謳っていますが，せいぜい1万時間ぐらいでファンの寿命が尽きるだろうと思います．  【1066_MotoLed-inside-1.jpg : 44.2KB】  【1066_MotoLed-inside-2.jpg : 46.4KB】
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写真のようにコネクタ付近のフランジを平バイスで固定し，段ボール箱に入れて測定しました．明るさは写真撮影用の照度計を使い，段ボール箱の狭い隙間から漏れてくる光を照度計で測定しました．つまり相対的な明るさであって，照度でも輝度でも光束でもありませんが，便宜上，単位をlxとしています．ハイビームとロービームの電気的特性に大差はなかったので，グラフにはロービーム側だけ記しました．
電源電圧Vin＝9～16Vで実測するとグラフのように消費電力PLは10～12V付近でピークを迎え，19Wぐらいになります．12Vを超えると消費電力は単調減少していき，それに伴って輝度LLも低下していきます．消費電流ILは10V付近で最大となり，そのときの明るさは約250lx，常用する14V付近では170lxぐらいで，約70％です．  【1067_IMG_0139-MotoLED-on-vice.jpg : 55.8KB】  【1067_MotoLED-Vin-PL-LL.jpg : 37.6KB】
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消費電力が10Vをピークとして電源電圧増加にともなって減少するのは，過熱対策だろうと思います．
さては過熱対策としてPWM制御しているなと疑って，消費電流をオシロスコープで観測したところ約66kHzでスイッチング動作している気配はあるのですが，電源電圧を変えてもパルス幅は変化しません．制御回路にリアクタンス素子は搭載されていないので，発熱量の制御手段はスイッチングしかないと思うのですが，消費電流にPWM制御の痕跡が見られず謎です．制御ICはBOF1901ですが詳細不明です．  【1068_MotoLED-14V-Meas.gif : 5.3KB】  【1068_MotoLED-14V-Curs.gif : 5.7KB】  【1068_MotoLED-11V-Meas.gif : 5.3KB】  【1068_MotoLED-11V-Curs.gif : 6.0KB】
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●発熱
コネクタ付近のフランジを平バイスで固定し，230×170×100mm(容積約3.9L)の段ボール箱に入れて測定しました． 私が常用予定の14Vにて通電から約10分で68℃に達し飽和しました．消費電流ILは通電直後からみるみる下がっていきます．これは過熱制御が働いているせいでしょう．消費電力は約15Wへ落ち着きます．これは本品の定格どおりだろうと思います． 本品の回路はセラミックの両面厚銅基板に実装されていて，それをH4バルブを模したアルミ製のハウジングでサンドイッチした構成です．この構成でなんとか超小型ファンでぎりぎり放熱しているということでしょう． ●まとめ ユーザーとして気になるのは車検をクリアするか否かでしょうが，今回はテスター屋さんで実測していません．今後の課題です． 消費電力15Wというのは60/55Wハロゲン電球を代替するのに十分なのでしょうか？市販されている電球型LEDは白熱球60W相当なら15W程度です．それを考えると妥当なのかもしれません． 10V付近で明るさ最大，14V付近の常用域で半減というのはやるせないです．ぜひ14V付近で明るさ最大となるようにして欲しいです．  【1069_MotoLED-time-IL-PL.jpg : 47.0KB】
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良いな～と思ったサイトのブックマーク集です(^^;
ホムペを更新するのが面倒なので、掲示板にカキコします。
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http://tokiwashokai.com/
エンジンの調子を激変させるキャブレターのフルレストア http://www.bikebros.co.jp/vb/sports/sfeat/tokiwarestore/
1,930 hits
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30年ぶりぐらいに駐車違反のステッカーを貼られてしまいました！
裏道の路地裏だったし，道路の端っこに邪魔にならないように駐輪していたので，まさかの「放置駐車違反」です． ところで，出頭しなければ反則金だけで済み，減点されないことは知りませんでした．うっかり出頭してしまうところでした．(^^; バイク駐禁のすべて～駐車違反の罰則から反則切符を切られない対策 https://www.yes-i-do.co.jp/column60.html
167 hits
結局，1か月過ぎても通知の葉書が来ませんでした．もう2か月経ったので，通知が来ることはないでしょう．
せっかちに出頭して反則金を支払っていたら，9000円取られた上に免許も2点減点されてゴールド免許を失うところでした． この正直者が馬鹿を見る制度は，すっきりしない感じがします．
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国内におけるバイクブームが白熱していた1980年代には2輪車の交通事故が激増しました．それに対応すべく1992年から大きな交差点の2段階停止線が登場したそうです．
つまり2輪車以外の停止線の前に2輪車専用の停止線が設けられました．こうしておくことで，加速の速い2輪車が4輪車やトラック/バスなどを追い越したり，前後を挟まれることなく走ることができるので交通事故の減少に役立ったのでした． 当時，交差点から青信号でスタートするときにスムーズに走ることができました．4輪車にとっても走りやすくなったようです． ところが2段階停止線は廃止されつつあり，すでに東京都，北海道，神奈川県福井県は全廃だそうです．残っているのは全国で半分の府県というのが実情らしいです． 4輪と2輪で停止線が異なる「二段階停止線」！ いま全国で廃止されつつあるワケ https://news.yahoo.co.jp/articles/e7381dec8edd551ada255cb77d02505088baf3b3
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スターターモーター保守の際に左クランクケースカバーを開けたせいか，走行の都度，わずかなオイル漏れが生じるようになってしまいました．
まずはスリーボンド社の液状ガスケットTB-1212で補修してみて，だめならガスケットを交換します． CB750FCのガスケットは入手可能でした．バイク屋さんで注文すれば送料無料で翌日には手に入ります． アマゾンで大判ガスケット用紙も買いました．純正ガスケットを型紙として使って自作すれば3分の1ぐらいのコストで済みますから試行錯誤できます． 添付はガスケットの画像です．A4サイズで実寸になります．  【1061_Honda-11395-425-306-Left-Crankcase-Gasket.jpg : 1.1MB】  【1061_Honda-11691-425-010-Generator-Cover-Gasket.jpg : 1.0MB】
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元日は営業しているのかな？調べてみました．
ビバホーム：休業(関西の東大阪店だけ元日も営業) ロイヤルホームセンター：柏店と藤沢店は元日も営業 コーナン(コーナンDoit，コーナンProなど)：休業 コメリ：休業 DCM(旧ケイヨーD2)：休業 カインズホーム：休業 う～む，元日営業派は少ないですね．ただし，1月2日から営業しているお店がほとんどですね． カインズとコメリは行ったことあるけど，今のところ購入したことがないです．
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先日，ちゅら工具(上尾店)で中古の折り畳み式ワークベンチWT-600(Earthman)を3,000円で買いました．そのときはお買い得だと思ったのですが，調べてみると新品が3,000円ぐらいから売られていてビックリ！
どのワークベンチも構造がほぼ同一で，二つのハンドルを回転させると作業台がバイス代わりになるのです．そして脚部に渡してある鉄板に穴が複数空いていて，工具を挿しておくことができます． そして3,000円前後の安物は例えばモノタロウのオリジナル商品は耐荷重30kgしかないのに，コーナンのは90kgもあります．安物だから耐荷重が少ないわけでもないのは驚きです．まぁ1万円を越えるものだと，Black&DeckerやBoschは200kgもあります． 値段と機能が比例してないように思うのですが，いかがでしょうか？  【1058_comp-workbenches.gif : 17.7KB】  【1058_WT-600-img676x676-1701320948t7lkdn2877494.jpg : 93.9KB】  【1058_LL-50-004-61ZfMKZLy5L._AC_SL1000_.jpg : 54.6KB】  【1058_EWV-780-711eNNCd9DL._SL1500_.jpg : 132.7KB】  【1058_WM-225-81PEEVEtT9L._AC_SL1500_.jpg : 130.2KB】
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スターターモーター(セルモーター，セルフスターター)は42年間にわたり未開封で未整備でした．
14年間買い置きのまま新品未開封だった北アイルランド(UK)のMorgan社製 “CarbTune”をようやく開封してキャブレターを同調したところ，エンジンの調子がすこぶる良くなり，CB750Fを走らせる機会が増えたところです． ところが先週，エンジンをかけようとしてスタータースイッチを押したら，セルが回らない症状が3回ほど連続して発生しました．このとき電圧が下がらない(つまり電流が流れない)で，モーターが始動しない状態でした．幸い2～3度スイッチを押し直したらセルが回ってエンジンがかかってくれましたが，とうとう整備の時期を迎えたようです． 実はスターターリレーは10年ぐらい前にヤマハXJ400のものと交換済みです．スターターリレーの交換なら簡単なのですが，セルモーター自体の整備となるとややおおごとです． おそらくブラシが摩耗しているか，ブラシと接触する回転子の電極が酸化銅で覆われて電流が流れにくくなっているんだと推察します．ブラシが摩耗しているならブラシが削れた粉がモーター内部にたまっているはずです． さて，どうなることやら．
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どこかのサイトで「スターターモーターはカバーを外せば簡単に取り出せる」という記述を読んだ覚えがあって，そういうものかと思っていました．念のためネットであちこち調べてみたのですが，CB750F(RC04)のスターターモーター取り出しについて詳しく説明したサイトを見つけることが出来ませんでした．
まぁ，やってみるしかありません． で，まずM6のネジ2本で留まっているスターターモーターカバーを外します． はて，どうやったら取り出せるのか？モーターの出力軸(歯車側)から見て，モーターを奥にずらしつつ上へ引き上げれば取り出せるはずです．しかし，ビクともしません． クランクケースカバーを外し，歯車側からモーターのボディへプラスチックハンマーを当てたままハンマーで小突きましたがビクともしません．1枚目の写真はクランクケースカバーとミッションカバーの両者を開けていますが，開けた方が望ましいのはクランクケースカバーだけです．クランクケースカバーを開ければスターターモーターの出力軸とはめ込んである丸穴を直視できます． さて，部屋に戻ってサービスマニュアルを再度読みます．その結果，赤丸で示すモータ奥の2本のM6ネジで固定されていることに気づきました．これを外すとモータ後部を上へ持ち上げることが出来ます． このときキャブレターが邪魔になるので，燃料タンクとキャブレターを外せという説明をしているサイトがありました．でも，燃料タンクやキャブレターはそのままで外している写真も見つけました．結論は「燃料タンクやキャブレターを外す必要なし」です． 少し知恵の輪的になりますが，キャブレターを外さなくとも取り出せます． ヒントとして，スターターモーターケーブルを外してから作業したほうが，モーター本体の可動範囲が広がります．ケーブル端のターミナルカバーはゴム製で，42年の経過によって弾力を失いボロボロ崩れました．  【1054_leftcover-IMG_0062-VGA.jpg : 47.2KB】  【1054_remove-starter-motor.jpg : 42.6KB】  【1054_remove-starter-IMG_0065-VGA.jpg : 23.9KB】
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モーターを取り出したら前ブラケットと後ブラケットを外します．
シャフトには，写真1枚目に赤丸で示すように前3枚と後3枚それぞれシムが入っていましたが，おそらく個体によって枚数や厚みが違います．直径が違うので前後を間違えることはありませんが，無くさないよう注意します． 私はダイソーで購入したA4サイズで深さ5cmほどのプラスチック製トレーと直径10cmほどのマグネットトレーを複数愛用しています．外した小物部品はこれらのトレーに入れておくので紛失しにくいです． ブラシは新品12.5mm長のところ12.0mmほど残っていましたので，そのまま使います． ブラケット内部はブラシかすで真っ黒でしたので，きれいに清掃します． ローターコイルの電極(アーマチュア)は酸化して黒く変色していましたので，酸化汚れを磨いて除去します．このときサンドペーパーやヤスリを使ってはいけません．電極の平滑度が失われてしまうからです．私はナイロンディスクを付けたディスクグラインダーを1000rpmぐらいで低速回転させてアーマチュアにチョンチョンと軽く触れて磨きました．ナイロンディスクはダイソーで200円です．  【1055_sims-IMG_0067-VGA.jpg : 30.7KB】  【1055_armature-IMG_0069-VGA.jpg : 21.2KB】  【1055_brushes-IMG_0072-VGA.jpg : 19.0KB】  【1055_nylon-disk-IMG_0073-VGA.jpg : 44.5KB】  【1055_polished-armature-IMG_0074-VGA.jpg : 32.0KB】
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ステーターコイルに使われている平角線(裸銅線)を覆っているエンパイヤチューブ(ガラス繊維製の耐熱絶縁チューブ)が経年で黒化しており，ちょっと触ったらボロボロ崩れて落ちました．
そのまま組み付けると故障原因になりそうなので，手持ちのエンパイヤチューブ(φ5ぐらい)で覆います．しかし，覆うにはいったん半田付けを外してチューブに通さねばなりません．電子工作用の15W半田ごてでは，熱容量が足りなかったので，150Wの半田ごてで加熱していったん外し，エンパイヤチューブを通してから半田しなおしました．エンパイヤチューブは秋葉原の部品屋さんとか，ホームセンターの電材コーナーで入手できると思います． 動作テスト前に外観をチェックしたところ前ブラケットにアルミの酸化汚れがあったので，ナイロンディスクを付けたディスクグラインダーで汚れを清掃しておきました． バイクへ組み込む前に机上で動作テストします．12V，10AのCVCC電源で回るかもしれないと期待したのですが，歯車が1mmぐらいピクリと動くだけで回りません．たとえ無負荷であっても始動時に少なくとも100Aぐらい流せる電源をつながないと回らないようです．  【1056_burnet-tube-IMG_0081-VGA.jpg : 14.2KB】  【1056_naked-wire-IMG_0083-VGA.jpg : 23.9KB】  【1056_fixedwire-IMG_0085-VGA.jpg : 23.8KB】  【1056_b4test-IMG_0087-VGA.jpg : 27.0KB】
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組み込み時には，ねじが固着しないようにアンチシーズ剤を塗布しました．
アンチシーズ剤を室内で使っていたら，急にガス漏れのような臭いがしたので，どこから漏れているか探し回ったのですが原因がわかりません．窓を開けて屋外もチェックしたのですが，原因がわかりません．ふと蓋を開けたままのアンチシーズ剤を嗅いだらビンゴでした！こんな臭いがするのですね．屋外では臭いに気づきませんでした． 実はスターターモーターの前後ブラケットを留めている長いM5ねじが固着していて開けるのに苦労しました．幸い50年ぐらい前に買った手動インパクトドライバーをハンマーで叩いたら回ってくれました．現在もAmazonで同じ物が売られています． 取り付け前に100A対応と表記のあるブースターケーブルを使って，動作チェックしたところ，シューンと静かに回ってくれました！ 取り付けるときはスターターモーターケーブルは外しておきます．モーターを取り付けてから，ケーブルをネジ留めするのですが，そのためにはクランクケースカバーとミッションカバーとシフトペダルを外す必要があります．シフトペダルを外さないとミッションカバーが外れず，ミッションカバーを外すにはクランクケースカバーを外さねばならないからです． さて，クランクケースカバーを開けたときに気づいたのですが，オイルが少し漏れてきていて，カバーを外すと数滴のオイルが地面にしたたりました．とはいえ，それ以上は漏れてはいません．クランクシャフトのオイルシールが42年の経年でへたれていることはわかっているのですが，オイルシールを組み直すにはエンジン下回りを分解しなければならないらしいので，あきらめています． 以上で，スターターモーターは快調に始動するようになりました(^^)ノ  【1057_antiseeze-IMG_0089-VGA.jpg : 22.4KB】  【1057_impact-driver-vessel.jpg : 85.1KB】  【1057_test-IMG_0091-VGA.jpg : 50.0KB】  【1057_test2-IMG_0092-VGA.jpg : 49.4KB】
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中古工具はたいていヤフオクで買うのですが，実店舗があるなら買う前に品定めすることができます．
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ちゅら工具の上尾店よりは広いので品揃えはやや多いですが，食指を動かされるものがないです．ジャンク工具は値付けが高くて買う気になりませんでした．
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本店だけあって売り場は広いですが，食指を動かされるものはありませんでした．ジャンク工具はどれも値付けが高いです．上尾店のジャンク工具は神価格だなぁ…．
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自宅からバイクで10分かからないぐらいかな？10年ぐらい前に偶然見つけて店内に入ったことを思い出しました．
店の奥にハードオフの青箱みたいな感じでジャンク工具が売られています．値付けはまぁまぁ高め． ところでこの手の中古工具やさんの来店客は外人が多いですね．東南アジア系，中東系，南米系といったところかな．中華系もいますが少数派な感じです． いまや建築とか解体工事とかの現場では，外人作業者を外人の現場監督が指揮していて時代を感じます．
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本店とはいえ規模は中くらいかな．品揃えはそれないですが，ジャンク工具がないです．まぁジャンク工具が売れても，売り上げはたかが知れているわけですが…(^^;
ツールオフといいちゅら工具といい，川越が本店なんですね．そしてどちらも国道16号からアクセスしやすいところに店舗展開している感じ．
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ここ半年ばかり、やけにウインカースイッチがねばる感じでしたが、気にせずに乗っていました。
ところが本日、運転中にウインカースイッチを操作するとグニャという感触があって、スイッチレバーがガタガタ遊びがある状態になってしまいました。とりあえず自宅へ舞い戻り、左ハンドルのスイッチAssyを分解してみました。 もしかして樹脂製の部品がグニャリと逝ってたら、交換しないといけません。昨年末にヤフオクで入手した中古部品があるので、それの出番かも…。 結局、内部のグリースがゴムのように固着していたことが原因でした。ウインカースイッチレバーを操作する部品は、幸いなことに金属製のため、おおきな損傷は受けていませんでしたが、グリースが効かない状態で無理に操作し続けたせいか、内部のスイッチ軸を駆動する部品の⊂⊃（長円形）の穴（写真では黄色矢印の先）が少し広がってしまっていました。 まずはスプレーグリースを吹きかけ、しばらく待ってから、CRC5-56を吹きかけて、ウェスとマイナスドライバーで固着したグリースを拭き取りました。 そして再びスプレーグリースを吹きかけて修理完了。スムーズな操作感とカチ・カチと正しい位置でクリック感が出るようになりました。  【winker-sw.jpg : 96.9KB】
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スイッチを操作しても左ウィンカーが10回に1回ぐらい点灯しないことがあります．気のせいかと思って放置していたのですが，どうも何か不具合がありそうです．
点灯しなかったときにいったんOFFにして再操作すると点灯するのです． これでは気が散って安全運転の障害になるので2022年7月30日分解しました． その結果，固定接点側に酸化物や汚れが堆積しました．写真は撮り忘れました． さて，パーツクリーナーで油分を落としてから，サンドペーパーで接点の両面を磨きました． 1枚目と2枚目の写真は固定側接点の両面です．ピカピカになりました． 3枚目はスライダー接点です．こちらも固定側接点との摺動部分をサンドペーパーで軽く磨いておきました． これで不具合は解消したはずでした．（つづく）  【1043_contacts-cleanuped.jpg : 53.6KB】  【1043_contacts-cleanuped-side2.jpg : 45.3KB】  【1043_slider-contact.jpg : 39.1KB】
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前回の修理から1年半が経過しました．
修理直後からしばらくは接触不良がなくなっていたのですが，この数ヶ月は10回に1回ぐらい，ウインカースイッチを左に操作したのに点灯しないことがありました． 左ウインカーが点灯しているときに注意深く調べてみると，少しスイッチボタンを右や左にぐらぐらさせると消えることがわかりました． また，右ウインカー操作では不具合がないこともわかりました． これは接触不良が再発した症状です． 固定側接点は油にまみれていますが，固形物の付着は見られず，良好な表面を維持しています． 摺動側接点を観察してビックリ！接点が無くなって穴が開いていたり，薄皮1枚でつながっていて少し穴が開いています． グリース切れの状態で永年使った際に摩滅してしまったようです． 応急処置として摺動接点の開きを閉じ気味に変形させて組み立てました． 抜本的な対策は接点交換ですね．ヤフオクで中古スイッチを入手して接点を交換したいと思います．  【1044_set-turn-right.jpg : 62.2KB】  【1044_set-turn-left.jpg : 55.9KB】  【1044_contact-condition-2024feb.jpg : 44.7KB】  【1044_damaged-slider2.jpg : 47.2KB】  【1044_damaged-slider.jpg : 12.6KB】
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他車種からCB750F(RC04)へ流用可能なパーツに関するメモ書きです．
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ちょっと見かけが変わりますが，流用できるようです．
出典：バイク再生物語＠GPクラフト http://www.gpcraft.com/story/13/index.html  【cb1300sf-horn-1013.jpg : 96.5KB】
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ホームセンターで売られている規格品が使えるようです．
Oリング規格P90（内径Φ90，線径5.7mm） 出典： http://minkara.carview.co.jp/userid/575260/car/502364/4534525/7/note.aspx#title  【1016_p7.jpg : 140.4KB】
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ヤマハXJR400Rなどのスターターリレーは，CB750F(RC04)に
使えるようです． ヤマハ部品番号：4DN-81940-12 RC04で使われている旧式のヒューズから解放され，ブレード型ヒューズに なります． ラバーマウントのピッチが同じであり，4Pコネクタはピン配置そのままで ポン付けできるようです． ただし，下記の対策が必要です． 接続ケーブルのフィッティング ケーブル固定ボルト×2本を用意 ヤマハの下記の車両から流用できるようです： BT1100 DT125 DT230 FJR1300 FZ-1 FZS1000 Fezer SRV250 T-MAX TRX850 XJR1300 XJR400 YP250 YT660 YZF1000R YZF-R1 YZF-R6 グランドマジェスティー セロー225 ドラッグスター1100 XVS1100 ドラッグスター250/400 XVS250/400 マジェスティー250 ドラッグスター1100クラシック ドラッグスター1100 マジェスティ250 BT1100ブルドッグ MT-03 XJR400R YZF600Rサンダーキャット 2006 - 2007 NYTRO 2006 - 2007 NYTRO ER 2006 - 2007 RAGE 2006 - 2016 RS VENTURE 2006 - 2006 V STAR 1100 CLASSIC CAST 2006 - 2006 V STAR 1100 CUSTOM W-FLAMES 2006 - 2009 V STAR 1100 MIDNIGHT CUSTOM 2006 - 2009 V STAR 1100 SILVERADO 2006 - ---- VECTOR 2006 - 2007 VECTOR ER 2006 - 2007 VECTOR GT 2006 - 2007 VK PROFESSIONAL 2006 - 2007 YZF600R 2007 - ---- RAGE GT 2007 - 2009 V STAR 1100 CLASSIC 2007 - 2009 V STAR 1100 CUSTOM 2007 - 2007 V STAR 1100 CUSTOM MIDNIGHT 2007 - ---- VECTOR MOUNTAIN 2007 - ---- VECTOR MOUNTAIN SE 2007 - ---- VENTURE 2007 - ---- VENTURE GT 2008 - ---- RS VECTOR (Deep Purplish Blue Metallic C) 2008 - ---- RS VECTOR 2008 - ---- RS VECTOR GT (Yamaha Black) 2008 - 2008 RS VECTOR GT 2008 - ---- RS VECTOR GT 40th ANNIVERSARY (Bluish White Cocktail 1) 2008 - ---- RS VECTOR GT 40TH ANNIVERSARY 2008 - ---- RS VECTOR LTX (Yamaha Black) 2008 - ---- RS VECTOR LTX 2008 - ---- RS VECTOR LTX GT (Deep Purplish Blue Metallic C) 2008 - ---- RS VECTOR LTX GT 2008 - ---- RS VENTURE GT 2008 - 2010 RS VIKING PROFESSIONAL 2009 - 2009 RS VECTOR LT_GT 2009 - 2009 RS VECTOR_GT 2011 - 2012 VK PRO  【1020_640x480-2017102702623.jpg : 138.6KB】
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すみません．今更ですがサービスマニュアルで確認したら外径は26.9mmですね．
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石井いさみさんの「ナナハンライダー」全巻が無料で読めます！
不正コピーではなくて，公式のようです．素晴らしい！ ( [完結]全455話全巻誰でも無料) https://www.sukima.me/book/title/gomabooks0000074/ なかなか見つからなかった荘司としおさんの「サイクル野郎」全巻も読めます！ https://www.sukima.me/book/title/gomabooks0000887/
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おおむね21世紀に入ってからの機種に関して，オーナーズマニュアルや(一部車種だけですが)パーツリストが公開されており，PDFファルとして無料でダウンロードできます．
https://www.hondamotopub.com/HMJ
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2018年発売以降のホンダのバイクに限り，パーツカタログ(パーツリスト)をPDFファイルでダウンロード可能です．
https://www.hondamotopub.com/HMJ?=bikelab 発電機などは対象外です．
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我が家のCB750F(RC04)も38年目の車検となりました．
仕事が忙しくて，乗る時間が取れないのですが，一か月前から週末に車検のための点検整備を進めました． この3年ばかりエアサスがダメな以外は大きな不具合もありませんでした． 車検当日の朝，気になっていたチェーンのたるみが既定値以下であることを確認できましたし，タイヤの空気圧も合わせました．これで気分に余裕が出来て，早めに練馬検査場へ． 近所にあるテスター屋さんで，ヘッドライトの光軸調整をしてもらい，ついでに自賠責を更新します．自賠責は前回(2年前)より安くなっていました． かつて継続審査の書類は車検場の近所の代書屋さんにて40円だったかで購入する必要がありましたが，前回(2年前)からは車検場内で重量税印紙を購入するついでに継続検査書類を(無料で)もらえるようになりました．まぁ，たかが印刷された紙切れ数枚なので，それぐらい検査費用に含めて欲しいとも思います． さて，午後一番の3Rを予約していたのですが，書類が準備できた状態で2Rの残り時間があと12分ほどあったので，指定された第1コースに入りました． 自動検査装置に入場する前に検査官からの指示に応じて，ウインカーとかフレーム番号とかをチェックされます．このときヘッドライトの点灯もチェックされましたが，…点かない． さっきテスター屋さんで光軸調整したときまで点灯していたのに，点かないのです．なんという不運！ 結局，ヘッドライト不点灯ということで一通り検査を受けました． 辛いなあ…．
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こういうときは焦ってもしかたありません．
ヘッドライト・ブースターリレーの制御とALS機能(ニュートラルで自動ヘッドライトOFF)あたりを司るコントローラのコネクタをグリグリいじるとヘッドライトがときどき点灯します．どうやらコネクタまわりの不具合です． たとえ検査が不合格でも，車検場の検査時間内なら追加料金なしで2回リトライが可能です．ちなみにヘッドライト・テスター屋さんも，もしも不合格なら追加料金無しで再調整してくれます． 時間はたっぷりあるので，自宅に戻って昼食を食べました．アドレナリンが分泌されて血中濃度が高まっているせいか，昼食を食べる気分ではありませんでしたが，あせりやイライラは禁物です．食事を摂って血糖値を上げて，リラックスすることです． さて，落ち着いたところでコントロール・ボックスのコネクタをグリグリすると，ヘッドライトが点いたり消えたりします．ここに不具合があるのは間違いなさそうです． テスターを当てて電圧をチェックしていると，ヘッドライトをONしたときにかかるはずの電圧がかかっていないことがわかりました．原因はコネクタのピンの一つが接触不良でした． 標準的な6ピンDINコネクタを使っているのですが，安物なので受け側がU字形のいわゆるフォーク端子なのです，これを作ってから15年が経過しています．雨風が当たるわけでも排気ガスにさらされるわけでもありませんが，劣化しているようです． U字の端子を精密ドライバーで少し絞って，さらにブレークリンをスプレーして汚れを落としたところ復活しました． 原因が判明して修理できたので，再び車検場へ． 2回目の検査であること，1回目はヘッドライト不点灯だったことを告げると，スムーズに対応してもらえました．結果は合格でした． あ゛～，心臓と胃に悪いできごとでした．(^^;)
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ツイッターでネクタイの「スリップスティッチ」を切ってはいけないというのが話題になっていました．
スリップスティッチとは，高級ネクタイや高級ハンドメイドネクタイに設けられた工夫であり，1本の緩んだ糸です．これを繊維がほつれてきたと勘違いして切ってしまうと，ネクタイが徐々に解けてしまうというものです． スリップスティッチはネクタイが型崩れしないように設けられた1本の長い糸であり，通常はネクタイを締めるときに自動的にスリップして型崩れを防ぐのだそうです． https://twitter.com/shakunone/status/1427145800425951234 このツイートでクラッチケーブルのラスト1本を思い出しました． CB750F(RC04)の純正クラッチケーブルのインナーケーブル(インナーワイヤー)は文字通りスチール線の束です．これが長期の使用に伴い，クラッチレバーの根元にある取り付け部分(通称タイコ)で徐々に切れていきます．切れそうになっていることに気づかずに走行していると，ある日，ブツンと切れてしまいます．このとき実はスチール線の1本が残るようになっています．この1本がまだつながっていないうちにバイク屋さんまでたどり着けば，走行不能を避けられるわけです． 日本ならバイク屋さんまで1日かけてもたどり着けない辺鄙な場所は少ないかもしれませんが，海外ではクラッチケーブル破断は命の危険に直結することがあります． この最後のスチール線の1本は何というのでしょうか？名称を知りたいものです．  【1037_slipstich.jpg : 349.1KB】
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安田昭男さんのYoutubeチャンネルです．
ちょっとどうかな～と思うことがあって，Youtubeのほうにコメントしようかと思ったのですが，なんだか失礼な気がしてこちらに書き込むことにしました． 安田昭男さんは，CB750F(RC04)をたくさん手がけていらっしゃって，そのYoutube動画をたくさん拝見させていただいております．ありがとうございます． さて，私が上記動画を拝見して思ったことです． そもそもRC04は夜間の渋滞走行なんて考慮していない 乗用車と違って，アイドリング状態では過放電が当たり前という設計のようです．だから夏場のツーリングでヘッドライト点灯状態で渋滞に巻き込まれてストップライトONで…というのは，深刻な過放電条件なのです． 純正の状態ではたとえ新品でも救済できません． 上記動画ではアイドル1500rpmぐらいですが，やや高めですね．サービスマニュアルによると1000rpmだったと思います． なので，夜間の渋滞を想定すると，かなり根本的な改善をしないかぎり解決しないじゃないかな．つまりコネクタの接触抵抗を下げてもたいした改善は図れないと思うのです． ACジェネレーターのローターコイルを強化コイルに交換するのは大きな変化はあったといっていますが，本質的な改善にはつながっていないと思います．
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魂が震える
不屈の闘志！まるでドラマか映画の1シーンのような現実の走り！ 疲れた時に見ると元気がもらえる動画です。
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